تنظیم گاز موتور:

آیا صدای خودرو شما در حالت عادی که در پارکینگ روشن است زیاد است؟ آیا عقربه نشانگر شتابِ پشت آمپر عددی بالاتر از 10 را نشان می دهد؟ آیا می دانید اگر خودرو شما اینگونه کار کند مصرف سوخت آن زیاد است؟ اگر این چنین است پس به فکر درست کردن آن باشید. درست کردن آن بسیار بسیار ساده است.

نحوه تعمیر:

موتور خودرو را روشن کنید و بگذارید کار کند، کاپوت موتور را بالا بزنید، سیم گاز و قرقره سیم گاز را پیدا کنید، به دنبال شیار تنظیم و خار آن بگردید، در اکثر خودروها پیدا کردن سیم گاز بسیار آسان است. در برخی خودروها باید به دنبال پیچ تنظیم گاز بر روی قرقره سیم گاز بود.

خب حالا با یک دم باریک یا با دست خارِ تنظیم را بیرون بکشید و یک شیار عقب تر وصل کنید، به داخل کابین بروید وببینید نشانگر شتاب چقدر پایین آمده، اگر باز به حد دلخواه نرسید دوباره این کار را تکرار کنید تا به حد استاندارد برسد و عدد 10 را نشان دهد.

توجه کنید که در برخی خودرو ها به جای خار تنظیم، پیچ تنظیم وجود دارد که با یک پیچگوشتی دو سو باید به چپ یا راست چرخاند تا به حد ایده آل برسد.

ابزار لازم:

دم باریک یا پیچگوشتی دو سو ممکن است بسته به نوع خودرو لازم باشد، هرچند اگر خار سفت نباشد با دست بیرون می آید.

نکات ایمنی:

* هرگز زمانی که موتور خودرو روشن است با روسری، شال، شال گردن، گردن بند بلند و یا موهای آزاد و بلند و حتی لباسهایی با آستین بلند، به موتور خودرو نزدیک نشوید. در این مواقع هوای مکنده موتور، تسمه ها و سایر قطعات می توانند بسیار برای شخص حادثه آفرین باشند.

* مطمئن شوید خار را درست در یک شیار وصل نموده اید( یک پایه خار را درشیار قبلی و یک پایه را در شیار بعدی وصل نکنید).

آیا از مصرف زیاد خودرو خود ناراضی هستید؟ آیا خودرو شما در مقایسه با خودرو های مشابه مصرف بیشتری دارد؟ آیا خودرو شما با آنچه که شرکت خودرو ساز در رابطه با مصرف سوخت اعلام کرده مغایرت بسیاری دارد؟ و این وضعیت شما را نگران می کند؟

شرکتها با توجه به نوع خودرو و تستهای کیفی به عمل آمده سوخت تقریبی استفاده شده خودرو را اغلب در 100 کیلومتر محاسبه می کنند. که این محاسبه در انواع مختلفی مثل؛ شرایط برون جاده ای، ترافیک، ترکیبی، گاز CNG و... محاسبه می شود و در دفترچه مشخصات خودرو قید می گردد.

گاهی پس از مدتی که از عمر خودرو می گذرد صاحبان خودرو شاکی می شوند که چرا مصرف سوخت خودرو زیاد و زیادتر می شود. با اینکه قطعات را ظاهری کنترل می کنند و دیاگ میزنند اما به نتیجه دلخواه نمی رسند.

اما ایراد کار کجاست؟

مضنون هایی که در قضیه اختلاس سوخت خودرو مشارکت دارند بسیارند که باید به صورت تک تک مورد بازجویی قرار گیرند.مضنونها عبارتند از:

* سلامت موتور( رینگ، پیستون، بوش، سوپاپ، سیلندر)

* پمپ سوخت رسان

* شمع خودرو

* وایر شمع

* استیپر

* لوله های ورودی هوا به موتور

* فیلتر هوا

* تنظیم گاز

* تنظیم سوخت موتور

* عدم تغییر ارتفاع خودرو

* درگیر نبودن لنتها با کاسه ترمز

* تنظیم باد چرخها

* بالانس بودن چرخها

* اندازه لاستیک استاندارد

* میزان فرمان و جلو بندی

* وزن خودرو

* شرایط جوی

* شرایط جاده ای

سلامت موتور:

آیا از سلامت موتور خود آگاهید؟ موتور خودرو شما بخار ندارد؟ لوله بخار آن را بیرون بکشید ( زمانی که مصافت طولانی با خودرو پیمودید) اگر بخار داشت موتورتان ایراد دارد، آیا موتور خودرو شما روغن موتور کم می کند؟ آیا خودرو شما زود به زود آب رادیاتو کم می کند؟ آیا شتاب خودرو شما کم است؟ دود آبی از اگزوز شما هنگام تعویض دنده یا پیمودن جاده سرابالایی خارج می شود؟ اینها همگی نشانی از ایراد موتور شماست پس ابتدا موتور خودرو شما نیاز به یک کمپلت تعمیر دارد.

پمپ سوخت رسان ( پمپ بنزین، پمپ گازوئیل):

آیا پمپ بنزین یا گازوئیل خودرو شما سلامت کامل را دارد؟ در خودرو های بنزینی پمپ بنزین با فاصله بسیار از موتور قرار دارد، اغلب زیر صندلی عقب و درست بالای مخزن بنزین هستند و با موتور ارتباطی ندارند و کارشان تنها مکش بنزین و انتقال آن به قسمت آنژکتور یا کاربراتور است، صدای درست پمپ هنگامی که سوئیچ استارت را باز می کنیم باید به گوش برسد، از قدرت و گرفته نبودن آن مطلع گردید، گرفتگی آن میتواند مربوط به فیلتر بنزین باشد.

اما در خودروهای دیزلی پمپ گازوئیل بسیار بسیار پیچیده تر از پمپ خودروهای بنزینی است، به طوری که خود به تنهایی شباهت بسیار زیادی به یک موتور مستقل دارد و تنظیم سوخت، قدرت و شتاب را بر عهده دارد، حتی سیم گاز و فرمان اطلاعاتی را نیز به کامپیوتر خودرو انتقال و دستور لازم را دریافت می کند، قسمت گرداننده این پمپ به طور مستقیم با چرخ دنده ای از موتور درگیر می شود و با موتور خودرو می چرخد، تمامی پمپ های دیزلی به تعداد سیلندرهای خودرو دارای سوزن تنظیم سوخت هستند که سوخت را در لحظه مناسب به سیلندر مورد نظر می فرستند و اضافی سوخت را برگشت می دهند، در گل نگهداری و تعمیر پمپ خودرو های دیزلی به مراتب بسیار دشوارتر و پیچیده تر از خودرو های بنزینی است، قیمت آن هم حدودا 30 تا 40 برابر پمپ خودروهای بنزینی است.

شمع، شمع گرم کن:

جهت انجام جرقه احتراق، جریان الکتریکی توسط وایر به شمع می رسد. شمع خودرو باید همگی از یک مدل و سالم باشند. چطور شمع خراب را تشخیص دهیم؟ هر شمع ممکن است از 1 تا 4 پلاتین تشکیل شده باشد، اگر خودرو شما گاز سوز است بهتر است از شمع 2 یا 3 پلاتینه استفاده کنید، برای خودروهای بنزینی هم 2 پلاتینه خیلی بهتر است، این خود تاثیر بسیاری در مصرف سوخت دارد.

هرگز اندازه پلاتین های شمع را با چاقو، پیچگوشتی یا ... تغییر ندهید، تغییر دادن آن مساوی با کنار انداختن شمع است، اگر شمع دوده بزند، یا روغن در دوره رزوه هایش جمع شوند نشان خوبی نیست، این خبر از ایراد موتور و احتراق ناقص می دهد، اگر قسمت سرامیکی شمع ترک دارد حتما آن را تعویض کنید، دوده ها و رسوبها را با سمباده و فرچه سیمی از بین ببرید و لای پلاتین ها را دستمال بکشید و سپس در جای خود نصب کنید.

در خودروهای دیزلی شمع وجود ندارد، در عوض وسیله ای به نام شمعِ گرم کن وجود دارد که نقش مشابه شمع را در خودروهای بنزینی ایفا می کنند و همگی توسط یک سیم برق به هم متصل هستند، یعنی مانند خودروهای بنزینی هر شمع با یک وایر اختصاصی کار نمی کند.

وایر شمع:

اگر برق به اندازه درست بر سر شمع ها نرسد بهترین و تازه ترین شمع را به مرور دچار اختلال می کند، از میزان رسانایی وایرهای خود توسط  اُهم متر مطلع گردید، همگی باید تقریبا به یک میزان رسانایی الکتریکی داشته باشند.

پیشنهاد می شود وایرها را تک تک جدا کرده و اندازه بگیرید و سپس آن را در جای خود متصل کنید و به سراغ وایر بعدی بروید، همه ی وایرها را با هم جدا نکنید که در آخر ندانید کدام وایر به کدام پیستون می رود.

استیپر:

این قطعه از مهمترین قطعات در تنظیم سوخت خودرو شماست، اگر استیپر خودرو شما درست کار نمی کند آن را با یک قطعه ( حتما اصلی) تعویض کنید، هر استُپری را خریداری نکنید( اطلاعات بیشتر را در بخش ایرادات استیپر بخوانید).

لوله های هوای ورودی به محفظه فیلتر هوا:

گاها برخی افراد بر این عقیده اند که این لوله های پلاستیکی که از جلو پنجره خودرو به سمت محفظه فیلتر هوای موتور می روند چیز بیخود و سوسول بازی است که شرکت سازنده بیخود نصب کرده و آن ها را به طور کامل یا به طور بخشی در می آورند و دور می اندازند، این کار بسیار نادرست است. موتور برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد، حدود یک پنجم از هوا دارای اکسیژن است( تقریبا 20 درصد اکسیژن در هوا وجود دارد). وقتی لوله را بر می دارید هوا به موتور نمی رسد و احتراق به همراه سوخت ناقص، قدرت کم و مصرف زیاد صورت می گیرد که بسیار برای موتور خودرو ضرر دارد.

برخی از خدمات سوخت CNG این پیشنهاد کاملا غلط را به صاحب خودرو می دهند که برای اینکه خودرو شما زمانی که با گاز طبیعی کار می کنید، در سرعت بالا وقتی که دنده را خلاص می کنید یا کلاج را برای تعویض دنده می گیرید موتور خودرو خاموش نشود بهتر است لوله هوا را بردارید، با برداشتن لوله هوا شما تنها به خودرو خود آثیب می زنید، مصرف سوخت خودرو شما دقیقا 2 برابر می شود.

اگر خودرو شما لوله های ورودی هوا را به طور کامل ندارد همین الآن آن را تکمیل کنید تا مصرف خودرو شما به نصف کاهش پیدا کند و موتور به درستی کار کند.

فیلتر هوا، فیلتر روغنی هوا:

وظیفه این قطعه تصفیه هوا می باشد. گاها دیده می شود که افراد اصلا تعویض این قطعه را جدی نمی گیرند، و برخی وقتی می بینند که فیلتر به طور کامل کثیف و خاکی شده است با پیچگوشتی اقدام به سوراخ کردن فیلتر می کنند تا هوا به راحتی از فیلتر عبور کند و به موتور برسد، غافل از این که این شیرین کاری اصلا درست نیست چون که شما با سوراخ کردن فیلتر، نقش اصلی آن که تصفیه هوا است را زیر سوال می برید.

فیلتر روغنی در خودروهای دیزلی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای توری های فلزی است و در بخش پایینی آن روغن وجود دارد که با گذر هوا و ذرات معلق از درون روغن، هوا تصفیه می شود و روغن فیلتر هوا پس از چندی کثیف می شود که باید تعویض شود.

اصولا فیلتر هوا باید در مصافتی حدود 15000 کیلومتر تعویض شود، اما نه حتما؛ این بستگی به محیط زندگی شما دارد. اگر در شهرهای صنعتی و شهرهایی با آلایندگی بالا و ذرات گرد و خاک و معلق در هوا زندگی می کنید این مقدار مصافت زیاد است و بهتر است در 10000 کیلومتر فیلتر هوا را تعویض کنید، اگر هم در شهرهایی با هوای تمیز و سالم زندگی می کنید این فیلتر می تواند تا 20000 کیلومتر نیز درست کار کند.

فیلتر هوا را حتما اصل بگیرید، هر نوع فیلتر که مشابه و هم اندازه و از هر شرکت تولیدی است را برای خودرو خود انتخاب نکنید. کاغذ فیلتر؛ کاغذی مخصوص است که همه ی شرکتهای فیلتر ساز از کاغذ مرغوبی که کنترل کیفی شود استفاده نمی کنند.

تنظیم گاز:

اندازه نشانگر شتاب خودرو را در پشت آمپر چک کنید، این اندازه پس از روشن شدن به طور استاندارد باید بر روی 10 بماند، یک میلی متر پایین یا بالاتر بودن ایرادی ندارد، این نشانگر هنگامی که موتور با بنزین کار می کند در حد بالاتری است اما به محض اینکه سوخت خودرو را به گاز CNG تغییر می دهید شتاب نشانگر پایین تر می آید که چیزه طبیعی است.برای تنظیم میزان نشانگر کاپوت موتور را بالا بزنید سیم گاز را پیدا کنید، خار متصل بر روی محل تنظیم را جدا کنید و یک خانه عقب تر نصب کنید، اگر باز هم بالا بود این کار را تکرار کنید تا شتاب نشانگر به عدد 10 در پشت آمپر برسد( اطلاعات بیشتر را در بخش نحوه تنظیم گاز خودرو بخوانید).

تنظیم سوخت موتور:

حال که تمامی مراحل را انجام دادید وقت آن رسیده که با دیاگ سوخت موتور را تنظیم کنید.

عدم تغیییر ارتفاع خودرو:

شاید تصور شما اینگونه باشد که ارتفاع دادن یا کف خواب کردن تاثیری در سوخت خودرو ندارد، خودرو را بهتر است به اندازه استاندارد کارخانه برگردانید، کف خواب کردن مصرف سوخت را بالا می برد.صدمات زیادی هم به جلو بندی و آیرودینامیک و قدرت مانور خودرو وارد می آورد.

درگیر نبود لنتها با کاسه ترمز:

اصطحکاک لنهتا با کاسه، جلوی حرکت خودرو را می گیرد و هم لنت را بیهوده دچار سایش می کند، در خودروهایی که ترمز آنها تماما دیسکی است خوده سیلندر ترمز این فاصله را ایجاد می کند. فاصله ای در نظر گرفته شده بین کفشک ترمز و کاسه حدودا بین 1 تا 2 میلی متر باشد، که هم ترمز دستی خوبی داشته باشید و هم لنتها ساییده نشوند( اطلاعات بیشتر را در بخش تعویض لنت و بازدید ترمزها بخوانید).

تنظیم باد چرخها:

باد چرخها را همیشه به طور مرتب دو هفته یک بار یا ماهی یک بار چک کنید، باد لاستیکها را به اندازه ای که شرکت سازنده توصیه کرده تنظیم کنید، باد چرخهای عقب همیشه یک یا دو واحد بیشتر است، باد چرخها را زمانی که لاستیکها سرد هستند تنظیم کنید، بین حرکت و هروقت خواستید این کار را نکنید چون فشار باد لاستیک عدد کذایی را نشان می دهد.میزان باد زاپاس را همیشه 5 واحد بیشتر انجام دهید، چون زاپاس به مرور باد خود را ازدست می دهد.

بالانس بودن چرخها:

پس از تنظیم باد اگر خیلی به خودرو خود اهمیت می دهید بهتر است حداقل این کار را برای لاستیکهای جلو انجام دهید تا در حین رانندگی فرمان لرزش کمتری داشته باشد. بهتر است هر 4 حلقه لاستیک خودرو شما از یک مدل باشند.

اندازه لاستیک استاندارد:

برخی از افراد به اشتباه لاستیکهایی بسیار پهن را برای خودرو خود انتخاب می کنند و بابت آن هزینه بالایی را هم می پردازند. بهتر است لاستیک پیشنهادی استاندارد که شرکت در نظر گرفته را بر روی خودرو سوار کرد تا مصرف سوخت عادی باشد و هم جلو بندی کمتر آثیب ببیند.

میزان فرمان و جلوبندی:

اگر خودرو شما در حین حرکت پس از برداشتن دستها از روی فرمان در مسیر مستقیم به حرکت خود ادامه نمی دهد و به طرفین مایل می شود و شما از میزان باد، بالانس بودن چرخها و اندازه لاستیک استاندارد و کیفیت لاستیک خود مطمئن هستید پس نیاز دارید که میزان فرمان کنید. شاید هم مشکل از بوشهای طبق و لاستیک های موجگیر باشد( اطلاعات بیشتر را در بخش میزان فرمان بخوانید).

وزن خودرو:

میزان مصرف خودرو با یک سرنشین سنجش می شود، پس طبیعی است که با افزایش بار و سرنشین و همچنین گذاشتن کپسول CNG و همچنین گذاشتن باربند بر روی سقف مصرف خودرو بالا رود.

شرایط جوی:

شاید برایتان جالب باشد که شرایط جوی چطور می تواند تاثیر بر مصرف سوخت داشته باشه، اما به طور یقین دارد، در هوای گرم میزان اکسیژن موجود در هوا کمتر است، اما در هوای سرد اکسیژن بیشتر یافت می شود، بهتر است برای مسافرت یا مصافت های طولانی تر ساعات اولیه صبح را انتخاب کنیم چون مصرف انرژی اندکی کمتر از ساعات ظهر به بعد است، و خنکی هوا موتور را در شرایط بهتر بازده ای قرار می دهد و همچنین اعصاب شما در رانندگی راحت تر و ترافیک جاده ای کمتر است. در هوای بارانی، برف، مه و هوای خنک مصرف موتور کمتر و بازده موتور خودرو بیشتر است( منظور هوای برفی و سرد است نه حرکت در جاده پر از برف که خودرو گیر می کند و سر می خورد)، اما در عوض در هوای گرم، گرد و غبار، مصرف بیشتر است.

شرایط جاده ای:

باید این را هم ملاک قرار داد که شرایط جاده ای و منطقه ای، شیب، جاذبه منطقه ای زمین، ارتفاع از سطح دریا، میزان پیچو خمهای جاده نیز بر میزان مصرف سوخت خودرو تاثیر دارد.

با رعایت تمامی نکات بالا مطمئن باشید خودرو شما همان میزانی را مصرف می کند که در دفترچه مشخصات آن قید شده.

استیپر یا ازرائیل کوچک در خودرو؟!

آیا موتور خودرو شما روشن نمی ماند؟ و بعد از استارت زدن حتما باید پایتان را بر روی پدال گاز بگذارید؟ آیا خودرو شما بعد از خلاص کردن در حرکت خاموش می شود؟ آیا هنگام تعویض دنده خودرویتان تا حد خاموش شدن پیش می رود و دوره موتور نزدیک به صفر می رسد؟ یا خاموش می شود؟ آیا هنگامی که خودرو شما با گازCNG  کار می کند در هنگام تعویض دنده یا در ترافیک خاموش می شود؟ آیا با بنزین هم این ایراد وجود دارد؟ ولی تا حدودی کمتر؟ تنها مضنون اینگونه عوامله تروریستی و ناجوان مردانه که بسیار خطرناک، حادثه آفرین وعصبی کننده هستند استُپر می باشد.

استیپر قطعه ای شبیه به آرمیچر کوچک که بر روی بخش بالایی آنژکتور دقیقا بالای لوله ورودی هوا به محفظه آنژکتور قرار گرفته است، این قطعه متناسب با سرعت، شتاب و گاز خور خودرو سوخت را متناسب با نیاز موتور به محفظه آنژکتور می فرستد. استیپر توسط تعدادی سیم به کامپیوتر خودرو متصل است که اطلاعات دریافتی توسط کامپیوتر را اجرا می کند و متناسب با نیاز موتور حجم سوخت را با جلو و عقب رفتن تنظیم می کند. در داخل استیپر قطعه ای وجود دارد که مانند یک موتور آرمیچر عمل می کند، و ساختار میله ای شکل آن را به جلو و عقب هدایت می کند. این قطعه و خوده محفظه آنژکتور باید به طور مرتب 2 تا 3 ماه در میان- البته با توجه به میزان استفاده از خودرو- توسط اسپری شستشو آنژکتور تمیز شوند. کثیفی ها، گرد و غبار و روغن را پس از اسپری نموندن با دستمال کاغذی پاک کنید.

قسمت استوانه ای استیپر دارای تعدادی چرخ دنده هستند که قابل رویت نیستند، بهتر است پس از هر بار شستشو، قطره ای روغن زیر پوشش لاستیکی آن طوری بریزیم که به قسمتهای داخلی استیپر نفوذ کند تا دنده ها چرب شوند و بهتر کار کنند. گاهی خشک شدن و چرب نبودن استُپر باعث می شود که این قطعه از کار بیوفتد و موتورِ آن عمل نکند. در اینگونه مواقع موتورِ خودرو فقط با گاز دادن روشن می ماند و به محض برداشتن پا از روی پدال گاز موتور خاموش می شود. بخصوص که در خودرو های گاز سوز استیپر بیشتر دچار مشکل می شود، چون گاز خشک کار می کند ولی  بنزین اندکی چرب تر از گاز است.

می دانید که خاموش شدن موتور خودرو در سرعت می تواند منجر به حوادث ناگواری شود، در چنین مواقعی که موتور خودروی شما در حین حرکت خاموش شود، پمپ هیدرولیک، بوستر ترمز، کامپیوتر خودرو از کار می افتند و فرمان سفت می شود و اصلا ترمز ندارید و پدال ترمز در همان بالا قفل می شود، در این مواقع خونسردی خود را حفظ کنید و فقط خودرو را با دنده متناسب با سرعت دوباره روشن کنید، در این چنین مواقعی سریعا به خودرو سوخت بنزین بدهید ( اگر با گاز طبیعی کار می کردید ) و برای حفظ سلامتی خود و خودرو خود با دقت زیاد خودرو را در محلی ایمن متوقف کنید مطمعا باشید که دوباره دچار این مشکل می شوید و حتما این مسئله را بررسی کنید، این قطعه بسیار نامرد است و مستقیم از ازرائیل فرمان می گیرد.

ابزار مورد نیاز:

با توجه به نوع خودرو از ابزار مخصوص استفاده کنید، اسپری شستشو آنژکتور، دستمال کاغذی، روغن

نکات ایمنی:

* موتور خودرو را خاموش کنید

* حدود یک ربع به استیپر اجازه خنک شدن بدهید

* اسپری شستشو را بر روی قسمتهای رنگ خودرو نریزید ( اگر احساس کردید که بر روی رنگ اسپری شده هر چه سریعتر فقط آب بر همان قسمت بریزید و هیچ کار دیگری نکنید)

* در پایان کار پیچها را به اندازه و معقولانه سفت کنید

* سوکت استیپر را فراموش نکنید، حتما وصلش کنید

نحوه تعمیر یا تعویض:

اگر دچار چنین مشکلی شدید توقف کرده، کاپوت موتور را باز کنید، اجازه دهید اندکی( حدود یک ربع) استیپر کمی خنک شود، سپس سوکت آن را جدا کنید، پیچهای آن را جدا کنید، قطعه را بیرون بکشید، امتحان کنید که آیا میله استیپر با دست جلو و عقب می رود؟ اگر سخت می رود که چند قطره روغن زیر قسمت لاستیکی میله بریزید به طوری که روغن به سمت قسمت داخلی استیپر برود، سپس میله را چند باری جلو عقب کنید تا روغن به طور معقول نفوذ کند، و در پایان قسمت لاستیکی را سر جایش درست بگذارید. استیپر و محفظه آنژکتور را با اسپری شستشو و تمیز کنید.

اگر قطعه درست کار کرد که خب هیچ، اما اگر باز هم شما را اذیت می کند یک قطعه نو و حتما جنسه اصلی و تضمینی شرکت سازنده، و یا مارکی که توسط مکانیک های سرشناس پیشنهاد می شوند را نصب کنید، این قطعه روی مصرف سوخت و شتاب خودرو تاثیر بسیاری دارد.اگر قطعه را تعویض کردید پس از آن ممکن است نشانگر شتاب پشت آمپر خودرو شما پس از روشن شدن کم و زیاد شود، که حتما آن را تنظیم کنید تا عقربه نشانگر شتاب بر روی عدد 10 بایستد( اطلاعات بیشتر را در بخش نحوه تنظیم گاز خودرو بخوانید).

در شرایط اضطراری چه کنیم؟

در زمانی که وقت و ابزار کافی نداریم و این وضعیت مارا خسته و عصبی می کند می توانیم در جایی توقف کنیم، کاپوت موتور را بالا بزنیم و با پیچ گوشتی، انبردست یا... آرام بر سر استیپر چند ضربه بزنیم تا از حالت گیرپاچ خارج شود. این فقط برای شرایط اضطراری است و تضمین زیادی ندارد و ممکن است دوباره خودرو شما حین حرکت خاموش شود، پس هر لحظه مراقب باشید، تا می توانید گاز CNG را کنار بگذارید و فقط بنزین مصرف کنید. حادثه آفرینی این قطعه بسیار زیاد است پس سریعا آن را تعمیر یا تعویض کنید.

آیا چند وقتی شده که استارت خودرو شما به خوبی عمل نمی کند؟ ضعیف می زند، دیر روشن می شود، و یا با گذاشتن وضعیت سوئیچ بر روی استارت صدای تق تق به گوش می آید و پس از چند بار صدای تق تق روشن می شود و یا اصلا روشن نمی شود؟ آیا استارت خودرو شما کش دار می شود و باید بیش از 2 ثانیه سوئیچ را در وضعیت استارت نگه دارید تا موتور روشن شود؟ و یا اصلا هیچ صدا و عکس العملی از استارت خودرو خود نمی بینید؟

نحوه عیب یابی:

باطری:

باید از مبدا به دنبال مضنون بگردیم، همه می دانیم که هر موتور الکتریکی به منبع نیرو نیاز دارد، در ابتدا  منبع نیرو یا همان باطری را چک می کنیم، آیا از سلامت و مدت عمر باطری خود خبر داریم؟ آیا با باز گذاشتن سوئیچ از پشت آمپر صدای بوقِ آمپر می آید؟ یا تمامی عقربه های نشانگر به حالت پرکش و لرزه در می آیند؟ اگیر این ایرادات نبود و از باطری خود اطمینان داریم پس باطری رفع اتهام می شود.

استارت:

مضنون بعدی ما استارت است، آیا صدای استارت عادی و طبیعی است؟ اگر صدای استارت عوض شده مطمعنا ایرادی در راس کار وجود دارد، ممکن است سیم پیچ یا کالکتور استارت عمر خود را به اموات داده باشد.

زغال استارت:

اگر استارت خودرو کشدار می خورد قطعا زغال استارت با ازرائیل دیدار داشته و به زودی از دنیا می رود، که در این صورت باید استارت را باز کرده و زغال قدیمی را با زغال نو تعویض کرد، این کار نیاز به لحیم کاری دارد. ( گاها استارت کش دار –بیش از 2 ثانیه-  به علت ضعیفی موتور، بخار موتور، ایرادات سرسیلندری و احتراقی موتور است، که استارت با حالت شاداب و صدای درست کار می کند اما موتور حاله روشن شدن ندارد)

اتومات استارت:

گاهی وقتها باطری سالم است، زغال استارت در حد نو، و صدای استارت شاداب است، اما اصلا استارت نمی خورد و صدای تق تق به گوش می آید و پس از چند بار تق تق، یا روشن می شود، یا اصلا روشن نمی شود و یا بعد از تق تق صدایی شبیه به موتور شیشه شور برف پاک کن می آید. وظیفه اتومات استارت هدایت دنده استارت با دنده های فلایول موتور است. پس از نگه داشتن سوئیچ بر روی حالت استارت برق به مدار استارت جریان می یابد و استارت با دور بسیار بالایی می چرخد، در این هنگام اتومات استارت وارد عمل می شود و در یک اقدام ناجوان مردانه دنده استارت را به سمت فلایول می فرستد و آنها را با هم درگیر می کند، که باعث روشن شدن موتور می گردد، اما گاها اتومات وارد عمل نمی شود و ما صدایی شبیه به موتور شیشه شور برف پاک کن می شنویم که این صدا چرخش استارت به تنهایی است و این یعنی اتومات استارت خودرو شما صفحه پلانچر شکانده است. گاهی نیز هم استارت میخورد و دنده استارت با دنده فلایول درگیر می شود اما اتومات زود خود را عقب می کشد و صدایی شبه به صدای خروس می آید که این هم باز ایراده اتومات استارت است.

خیالتان راحت، صفحه پلانچر به هیچ وجح در خودرو های امروزی درست نمی شود، بهترین کار تعویض اتومات استارت است.

چرا صفحه پلانچر اتومات استارت می شکند؟

این ربطی به خودرو ساز ندارد و تنها عامل این عمل خوده راننده می باشد. شاید برایتان پیش آمده که خودرو شما در حال حرکت خاموش شود، حتی در سرعتهای بالا ( این حالت سریعا در خودرو سمند از طریق سخنگو با پیام: فشار روغن پایین است اعلام می شود و راننده را هشیار می کند)، در این هنگام در خودرو های جدید فرمان سفت شده و اصلا ترمز ندارید، یعنی پدال ترمز در همان بالا قفل می شود. در این هنگام بسیاری از راننده ها دستپاچه شده و از ترس با هر سرعتی شروع به استارت زدن می کنند، این در حالی است که دور دنده فلایولِ موتور بسیار بالاتر از حدی است که استارت خودرو می چرخد. با استارت زدن در این وضعیت در اقدامی بسیار تروریستی استارت خودرو اقدام به قتل عمد اتومات استارت می کند و صفحه پلانچر می شکند، در این واقعه دنده های استارت نیز دچار صدمه می شوند، حتما این عمل اشتباه در دفعه اول ممکن است آثیب جدی به اتومات وارد نیاورد ولی به دفعات حتما اتومات از کار می افتد.

گاهی اوقات هم وقتی موتور خودرو روشن است، به اشتباه و یا جهت شیرین کاری دوباره استارت می زنید، هزینه این شیرین کاری ها را تنها صاحب خودرو متقبل می شود.

حال پرسش این است که چگونه موتور خودرو که خاموش شده را در سرعت بالا روشن کنیم؟ بسیاری از راننده های با تجربه، فنی  و راننده های خودرو سنگین می دانند که در اینچنین شرایطی فقط باید متناسب با سرعت خودرو دنده داد تا قدرتِ دوره گیربکس وظیفه روشن کردن موتور را متقبل شود نه استارت. مثلا در در سرعت  kh 70 به خودرو دنده 4 می دهیم.

استارت فقط و فقط برای روشن کردن خودرو ساکن می باشد، اگر در پشت سرعت گیر یا حالت مشابه که سرعت خودرو کمتر از kh 10 است دیگر هیچ دنده ای خودرو را روشن نمی کند، بهتر است ایست کامل کنید و سپس استارت بزنید(البته  با رعایت اصول و مقررات راهنمایی، روشن کردن فلاشر، طوری که برای خود و راننده  پشت سری خطری در پی نداشته باشد).

اتومات استارت در خودروهای سنگین، نیمه سنگین و خودروهای قدیمی قابل باز شدن و سرویس می باشد، حتی صفحه پلانچر شکسته با لحیم قابل ترمیم هستند، اما امروزه به دلیل سیاستهای خودرو سازان و قطعه سازان این قطعه کاملا پرس و یک بار مصرف است.

پمپ بنزین:

حال اگر باطری، استارت، زغال استارت، اتومات استارت سالم بودند و خودرو استارت می خورد اما موتور روشن نمی شود می توان به منبع سوخت رسان مضنون شد. پمپ بنزین مضنون نهایی در این مرحله است که سوخت را جهت احتراق موتور می فرستد( اطلاعات بیشتر را در بخش نحوه عیب یابی پمپ سوخت خودروبخوانید).

نحوه تعمیر:

یکی از شیشه های خودرو را پایین بکشید( به علت قفل شدن درهای خودرو توسط قفل مرکزی پس از اتمام کار و وصل نمودن باطری)، گوشواره های 2 قطب باطری را جدا کنید،لوله هوای 2 اینچی فیلتر هوا به ورودی آنژکتور را جدا کنید،کابل های استارت را ابتدا جدا کنید، مراقب سوکتهای برق اطراف و لوله  هوای بوستر ترمز باشید،  استارت را از روی موتور جدا کنید، اتومات را از استارت جدا کنید، و هر کدام که ایراد داشت با توجه به عملیات مضنون یابی اقدام به تعمیر همان قطعه کنید، تمیز کاری، روغن و گریسکاری بلبرینگها فراموش نشود.

ابزار مورد نیاز:

با توجه به نوع خودرو تایین می شود، برای تعویض زغال استارت حویه و سیم لحیم لازم است.

نکات ایمنی:

زمانی که موتور خودرو سرد است اقدام به تعمیر کنید

نور کافی و فضای مناسب انتخاب کنید

قطعاعات را با حوصله و آرامش و با ابزار خاص خودش باز کنید

حتما سر باطری ها را جدا کنید

پیچهای نگهدارنده استارت بر روی سیلندر را  خوب محکم کنید

در شرایط اضطراری چطور خودرو را روشن کنیم؟

اگر تنها هستید، خارج از شهر و ابزار و وقت لازم را ندارید کسی هم برای حول دادن در اطراف نمی یابید و صدای تق تق اتومات استارت را مدام می شنوید، اندکی خودرو را تکان دهید، در حد خودتان حول دهید و محکم ترمز کنید، یا کاپوت موتور را باز کنید و با پیچگوشتی، انبر دست یا لوله کمی بر سر اتومات بکوبید تا مغناطیس در صفحه ی شکسته پلانچر ارتباط بیابد، بعد از این کار احتمال استارت خوردن خیلی بالا می رود، در سریع ترین زمان ممکن قطعه خراب را تعویض کنید.

ایرادات سنسور کیلومتر

در خودروهای قدیمی سیم کیلومتر به کار برده می شد، اما با پیشرفت فناوری سنسور کیلومتر جایگزین سیم کیلومتر شد. این سنسور اغلب با 3 یا 4 سیم و گاها 5 سیم اطلاعات مغناطیسی، سرعت و عملکرد گیربکس را به کامپیوتر خودرو ارسال کرده و کامپیوتر با توجه به دستورات و برنامه ریزیهای تایین شده عملکرد مناسب را به بخشهای مختلف خودرو انتقال می دهد.

نشانه های خرابی سنسور کیلومتر:

* عدم نشان دادن سرعت دقیق خودرو

* افتادن یا شلاق زدن آمپر کیلومتر

* افتادن یا تیک زدن آمپر کیلومتر با روشن کردن فن تهویه هوا، راهنمای خودرو، چراغ ها، و سایر لوازم برقی خودرو

* عدم بسته شدن اتوماتیک درها پس از حرکت کردن

* عدم روشن شدن فلاشر اتوماتیک خودرو در ترمز ناگهانی ( در خودرو سمند و مدلهای مشابه)

* عدم اعلام درب خودرو باز است، توسط سیستم سخنگو ( در خودرو سمند)

* ریپ زدن و حالت لش بازی در آوردن موتور خودرو در دنده 2

* بی میلی موتور به روشن ماندن و روشن شدن لحظه ای چراغ استپ در پشت آمپر در لحظه حرکت در ترافیک

* عدم ثبت کیلومتر توسط سیستم سخنگو یا تفاوت بسیار زیاد آن با کیلومتر پشت آمپر ( 2 کیلومتر در 100 کیلومتر طبیعی است)

اینگونه ایرادات می تواند 2 مضنون داشته باشد: 1- سنسور کیلومتر   2- دینام

برای رفع اتهام مضنون شماره 2 که همان جناب دینام میباشد ابتدا خودرو را روشن کنید، سپس تمامی چراغها، ظبط، فن تهویه هوا، و تمامی سیستم های برقی خودرو را روشن کنید، در این هنگام قطب مثبت باطری را جدا کنید، اگر خودرو روشن ماند پس دینام درست است، کم و زیاد شدن ریتم موتور و چراغهای خودرو پس از برداشتن سر باطری امری طبیعی است، یک دینام سالم و سرحال در حالت عادی تا 15 ولت برقه تولیدیه نوسانی دارد.

ابزار مورد نیاز:

با توجه به مدل و نوع خودرو از ابزار مناسب استفاده کنید

نکات ایمنی:

* هرگز با خودروی موتور گرم اقدام به تعویض این قطعه نکنید قطعات بسیار داغ هستند

* در نور کافی و فضای ایمن اقدام به تعمیر کنید

* هر نوع تعمیری که نیاز به برداشتن سر باطری دارد یکی از شیشه های خودرو را پایین بکشید، چون به محض اتصال باطری، قفل مرکزی به طور خودکار درب ها را قفل میکند

* تمامی مراحل کار را با نظم، آرامش ،حوصله کافی طوری انجام دهید که خطر جانی و حادثه در پی نداشته باشد

نحوه باز کردن سنسور کیلومتر:

با توجه به نوع خودرو قطعات مختلفی باید به ترتیب باز شوند، اما در خودرو سمند مراحل آن به شرح زیر است، محل قرار گیری سنسور کیلومتر قسمت انتهایی گیربکس می باشد، ابتدا یکی از شیشه ها را پایین بکشید، ( به دلیل قفل شدن درهای خودرو پس از اتمام کار و وصل نمودن باطری) باطری را با احتیاط جدا کنید، برای ایمنی بالاتر گوشواره 2 قطب باطری را شل کرده و همزمان آنها را جدا کنید (جهت ممانعت از اتصال)، صفحه زیر باطری را جدا کنید، لوله های هوای 2 اینچی موتور را باز کنید، حال با کمی دقت سنسور کیلومتر را بر روی گیربکس پیدا کنید، گرد و غبار اطراف آن را ابتدا پاک کنید، سوکت آن را جدا کنید و سپس فقط با آچار مخصوص پیچ آن را باز کنید و با ملایمت و آرام آن را به طرف بالا بکشید (مارپیچ مگنت حاوی روغن گیربکس است، مراقب چکه های روغن باشید) در خیلی از موارد سولفاته زدن بین سوکت نر و ماده می تواند علت عدم کارکرد صحیح باشد، آنها را با اسپری سولفاته گیر یا اسپری شستشوی آنژکتور و یا بنزین تمیز کنید،

سنسور کیلومتر جدید را وصل کنید، سنسور کیلومتر تازه که در داخل جعبه هست بدون مارپیچ مگنت هست، مارپیچ قبلی را جاگذاری کنید، جهت جلوگیری از دردسر احتمالی اگر از سوکت سیم دار خوشتان نیامد یا حالو اوضاع درستی ندارد و از مدل خودرو شما مدت زیادیست که میگذرد سوکت سیم دار را هم عوض کنید، قیمت سوکت سیم دار زیاد نیست.